服装结构设计的理论和实践是服装设计的重要组成部分，

设计者的设计思想必须通过结构设计才能得到准确的体现。

本书从服装的人体工学和人体测量入手，对各类女装纸样的

基本造型形式及各种变化原理进行了全面而系统的介绍。本

书共分十二章，其中重点介绍了基本纸样的造型形式、基本

纸样的省移和施褶原理及基本纸样的变化规律。

本书图文并茂、通俗易懂，可供服装专业师生、服装技

术人员及服装设计爱好者学习和参考。

第一章 纸样的工业价值和设计意义

第一节 纸样的产生与服装工业

一、纸样工业化前的状况

二、纸样的工业价值

第二节 纸样设计的意义

一、纸样设计在服装造型中的作用

二、纸样设计的特殊意义

第三节 纸样设计的方法

一、纸样设计的系统方法

二、纸样设计基本模型系统的建立与应用

第二章 服装构成的人体工学

第一节 人体区域的划分和连接点

一、人体区域的划分及体块

二、体块的连接点

第二节 人体的基本构造

一、骨架

二、肌肉

三、脂肪和皮肤

第三节 人体的比例

一、七头高人体比例关系

二、八头高人体比例关系

第四节 男女的体型差异及特征

一、男女骨骼的差异

二、男女肌肉及表层组织的差异

三、女体横截面的特征分析

第五节 纸样设计的人体静态动态参数及应用

一、人体静态尺度

二、人体动态尺度

三、一般服装尺寸设定的人体依据

第三章 女装人体测量和规格

第一节 制板工具

一、工作台

二、纸

三、铅笔、蜡铅笔划粉

四、尺

五、剪刀

六、其他

第二节 纸样绘制符号

一、纸样绘制符号

二、纸样生产符号

第三节 女装人体测量

一、测量要领和方法

二、测量部位和名称

第四节 女装规格及参考尺寸

一、我国女装规格及参考尺寸

二、日本女装规格及参考尺寸

三、英国女装规格及参考尺寸

四、美国女装规格及参考尺寸

第四章 女装基本纸样

第一节 女装基本纸样采得的两种方法

一、立体方法

二、立体、平面结合的方法

第二节 英式女装基本纸样

一、衣身基本纸样

二、袖子基本纸样

三、裙子基本纸样

第三节 美式女装基本纸样

一、衣身基本纸样

二、袖子基本纸样

三、裙子基本纸样

第四节 标准女装基本纸样

一、衣身基本纸样

二、袖子基本纸样

三、裙子基本纸样

四、新女装上衣基本纸样

第五节 女装基本纸样综述

一、女装基本纸样各局部名称

二、关键尺寸的设定

第五章 基本纸样的两种基本造型形式

第一节 制作基本造型的目的

一、初步确立平面纸样设计的立体概念

二、掌握纸样设计的基本放松量

三、基本造型线的确立

四、掌握基本实用原理

第二节 有腰线的基本造型

一、生产图

二、纸样绘制

第三节 无腰线的基本造型

一、生产图

二、纸样绘制

三、制成样板

第四节 基本造型原理

一、省缝与人体特征

二、基本结构线

三、省的指向规律和作用范围

第六章 基本纸样的凸点射线与省移原理

第一节 凸点射线的意义

一、凸点射线——省的分解使用

二、凸点射线——省的移位使用

第二节 衣身基本纸样的凸点射线与省移

一、胸凸全省与全省分解

二、肩胛凸射线与省移

第三节 肩峰和肘凸的省移

一、肩峰与省移

二、肘凸与省移

第四节 裙子基本纸样的凸点射线与省移

一、下身的凸点特征与分布

二、腹凸的省移

三、臀凸的省移

第七章 裙子基本纸样变化原理及应用

第一节 裙子廓型变化的结构规律

一、紧身裙

二、半紧身裙

三、斜裙

四、半圆裙和整圆裙

第二节 裙子基本纸样分割原理及应用

一、分割造型的原则

二、竖线分割裙的设计

三、裙子的育克与交叉分割

第三节 裙子基本纸样施褶原理及应用

一、褶的造型与分类特点

二、自然褶裙的设计

三、规律褶裙的设计

第四节 组合裙设计

一、分割线与自然褶的组合裙

二、分割线与规律褶的组合裙

三、变体的组合裙

第八章 女裤纸样设计原理及应用

第一节 裤子的基本纸样

一、英式女裤基本纸样

二、美式女裤基本纸样

三、标准女裤基本纸样

第二节 裤子基本纸样的综合分析

一、裤子基本纸样各线的名称和作用

二、裤子基本纸样关键尺寸的设定

三、裤子的保形与口袋布设计

第三节 裤子廓型变化的纸样设计

一、筒形裤

二、链形裤

三、喇叭形裤

四、马裤

第四节 循裤

一、裙裤的结构特点

二、裙裤的基本型

三、A型裙裤

四、斜裙裤

五、半圆和整圆裙裤

第五节 裤子的腰位、打褶育克和分割

一、裤子腰位的设计

二、裤子打褶的设计

三、裤子和裙裤的育克和分割的设计

四、连体裤

第九章 上衣结构设计原理及应用

第一节 上衣基本纸样的分割与作褶

一、分割与上衣凸点

二、作褶与上衣凸点

三、上衣综合设计原理的应用

第二节 领口与袖窿采形

一、领口和袖窿采形与上衣结构的造型分析

二、领口和袖窿采形的合理结构

第十章 袖子结构原理及设计

第一节 袖山幅度与袖型

一、基本袖山高的意义

二、袖山幅度和袖肥的关系

三、袖山高与袖窿开度、贴体度的关系

第二节 台体袖与袖子分片

一、合体袖的两片袖结构分析

二、合体袖的变体与装饰性结构

第三节 宽松袖

一、宽松袖与自然褶

二、宽松袖与规律褶

第四节 连身袖

一、连身袖结构原理分析

二、连身袖的变化

三、袖裆纸样技术

第十一章领子结构原理及设计

第一节 立领原理

一、立领的直角结构

二、立领的钝角结构及其质变

三、立领的锐角结构及其质变

第二节 企领

一、企领与半企领

二、连体企领

第三节 扁领

一、一般扁领

二、扁领的变化

第四节 翻领

一、肩领底线倒伏设计的依据

二、翻领造型的采寸配比

第十二章 女装纸样的综合结构分析与设计

第一节 全省与撇胸

一、全省分解的撇胸方法

二、全省与撇胸的综合应用

第二节 分类纸样放缩量设计的原则和方法

一、相似形纸样的放缩量设计

二、变形纸样放量设计

三、两种纸样放量的袖子结构处理

第三节 分类服装纸样设计

一、外套和休闲装

二、职业套装

三、胸衣和传统晚礼服

第四节 纸样的复核、确认与管理

一、纸样复核的项目及方法

二、纸样的确认

三、纸样的分类管理

附录 各国女装号型与标准尺寸

纸样是服装样板的统称，其中包括：用于批量生产的工业纸样，用于定制服装

的单款纸样，家庭使用的简易纸样以及有地域或社会集团区别的号型纸样。例如只

在日本适用的日本号型纸样，只在英国、法国等欧洲国家适用的欧洲号型纸样，肥

胖型、细长型特体纸样等等。由此可见，服装工业化造就了纸样技术，纸样技术的

发展和完善又促进了成衣社会化的进程，繁荣了时装市场，反过来又刺激了服装设

计和加工业的发展，使成衣产业成为最早的国际性产业之一。因此，纸样技术的产

生被行业界和理论界视为服装产业的第一次技术革命。

第二节 纸样设计的意义

在服装设计的过程中，纸样充当一个什么角色？在弄懂这个问题之前，必须搞

清楚服装造型的整个过程。

一、纸样设计在服装造型中的作用

服装最后的成型是通过设计、制作和材

料的组合机制完成的，它们三者的关系是

互为作用的。然而，“设计”起着特殊的作

用，即策划服装造型诸因素的合理组合，

其结果是设计者预想造型的实现（图1－

1）。把“预想”理解为构思；把“实现”

理解为实施，这就是设计的全过程。具体

来说就是选择材料和工艺技术，是根据预

先制定的造型计划进行的，这种造型计划

的中心首先要根据所服务的对象来确立服

装造型的最终效果；其次是实施上述计划

的技术设计。所谓技术设计，就是实现最

终结果的手段，即纸样设计和工艺设计。

可见纸样设计主要是使服装最终造型的结

构组织合理化，它的前者是构思计划，后

者是加工制作。因此，纸样又是服装构思

的具体化，是加工生产的物质条件和技术条件。从造型学意义说，纸样是构成服装

最终造型的结构基础，是完成服装立体造型的平面展开。

二、纸样设计的特殊意义

纸样的设计有它的特殊性，其设计方法和原理与工业造型的外观设计大不相

同，比如汽车、家电、日用品造型等等。因为，纸样设计的直接依据是人，而工业

造型的外观设计作用于物体而不是人本身，至少是间接地和人发生关系。根据这一

特殊属性，就不能把纸样设计视为纯粹物品的结构设计。首先，纸样设计必须以人

体的生理结构、运动机能为物质的结构基础，这是和工业造型不尽相同之处；其

次，服装的社会文化属性又要求纸样设计不能像工业造型那样基于普遍而固定的使

用功能的造型规律进行，而是最大限度地满足不同种族的文化习惯、性格表现、审

美趣味的要求。总之，纸样设计不能被局限在一般的结构构成学知识里，而要寻找

出它的特殊构成模型和结构规律。

第三节 纸样设计的方法

一、纸样设计的系统方法

现代服装构成科学表明，服装基本模型的确立是服装造型科学化、标准化和设

计美学的重要标志。那么什么是服装构成的基本模型呢？为了说明这个问题，这里

先举一个认识科学的例子。

在现代认识论中有一种很普遍的方法，即系统方法。什么是系统方法呢？当科

学家测量人的潜能时，不会以一个人或一个特殊的人作测试对象，比如一个年轻

人、运动员或者一个病人，而要组织一定数量的常人，在这群人中再划分出性别

组、年龄组，测量在一定距离中作最大努力的跑步所需的时间，然后把每组所需时

间进行平均，所得到的平均值，就是各组人群的潜量，或称潜量的临界值。过一定

时间再进行同样方法的测试又会得到新的潜量数值。通过对定期测定的临界值的比

较，可以大致判断出不同社会集团的食物结构、生活习惯、工作条件、环境关系的

变化，以作为有关决策的依据，这种方法就是系统方法。用这种方法所获得的结果

就是某事项的基本模型，它来源于实际，因此是科学的、可靠的；同时它通过重新

组合，所以是标准的、理想的。通过这个例子来理解纸样构成的基本模型就不困难

了。

服装最终要穿在人的身上，那么在制作服装的任何一个环节上，都要寻找出它

们所依据的基本模型，这个模型不是通过某件衣服制定的，因为，无论是哪种服

装，都是一种特殊状态，它和模型所具备的性质是格格不入的，模型要具有普遍

性，这种普遍性只有从穿衣服的人身上去寻找，寻找的方法和系统方法是完全相同

的。

刘瑞璞，1983年毕业于天津

美术学院工艺美术系，同年在天

津纺织工学院服装系任教。1984

年赴香港进修。1990年出版《服

装结构设计原理与技巧》，1992

年出版《男装纸样设计原理与技

巧》，1995年主编出版《女装纸

样和缝制教程》等系列教材。

1996年主持完成的“纸样设计课

程理论体系及其模块化教学研

究”获1997年国家级教学成果

二等奖，《服装结构设计原理与

技巧》一书获中国纺织总会1997

年度科学技术进步三等奖。在此

期间任天津纺织工学院服装系

主任，副教授，服装专业硕士研

究生导师。现任天津师范大学国

际女子学院教授。